09.11.18

L'aloe vera

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Depuis 6 000 ans, l’aloe vera est utilisé tant en phytothérapie qu’en dermatologie ou en cosmétologie. Des études cliniques ont démontré l’efficacité de ses propriétés thérapeutiques dans le traitement de certaines affections dermiques, de troubles gastro-intestinaux et il constitue un excellent antioxydant pour lutter contre le vieillissement cellulaire. Elle trouverait ses origines en Afrique et dans quelques îles situées dans l’océan Indien. Le gel de cette plante était déjà employé pour soigner les problèmes de peau et la constipation dans la Grèce Antique et en ancienne Egypte. Pour certains historiens, les Espagnols auraient importé les premières plantes d’aloès en Amérique, autour du XVIe siècle. En 1820, il est fait mention de l’Aloe vera dans la pharmacopée officielle des États-Unis et, en 1935, un groupe de médecins américains y a eu recours dans le traitement des brûlures consécutives à l’exposition aux rayons X. Depuis, l’intérêt pour cette plante aux cent vertus n’a cessé d’augmenter à travers le monde.

Plante de la famille des liliacées, comme l’asperge , la tulipe, le lys, l’oignon, l’ail et la ciboulette, l’Aloe vera fait partie des monocotylédones. Le plant mesure environ 70 cm de hauteur, ses racines sont peu profondes, et il est constitué d’un nombre variable de feuilles charnues, de forme triangulaire et pointue aux extrémités. De petites épines jaune pâle sont souvent présentes sur le pourtour de ses feuilles. Sa floraison, jaune clair, se présente sur des hampes en forme de trompettes et son fruit est capsulaire. Son gel, une matière visqueuse vert pâle, est prélevé au centre de ses feuilles, tandis que son latex est extrait des petits canaux, présents dans sa tige. Cette plante pousse sur les terrains calcaires et sableux, dans une atmosphère chaude et plutôt sèche. Elle est cultivée industriellement aux Etats-Unis, dans les Caraïbes, aux Philippines ainsi qu’au Mexique.

Composition de l’Aloe vera

Dérivés anthracéniques de la sèveAloïne, aloe émodine, aloïnosides et hydroxy-aloïnes.

Mono et polysaccharidesCellulose, mannose, glucose, aldopentose et L-rhamnose.

Acides aminésAspartique, isoleucine, hydroxiproline, lysine, méthionine, phénylalanine, théonine, valine, leucine (acides aminés essentiels) et proline, sérine, tyrosine, acide glutamique, alanine, arginine, cystine, glycine et histidine (acides aminés secondaires).

VitaminesA, B1, B2, B3, B6, B9, B12 et PP.

Eléments minérauxCalcium, cuivre, chrome, chlore, lithium, fer, manganèse, magnésium, phosphore, sodium, potassium et zinc

EnzymesCatalase, amylase, lipase, cellulase, oxydase et phosphatases.

Autres élémentsAloénine, aloésine, acide cinnamique, résistanol, lignine, acide chrysophanique, saponines, huiles volatiles et choline.

Ses bienfaits

Elle est un véritable allié, au quotidien, sur le plan nutritif. 80 éléments sur 200 qui le constituent, se révèlent être des nutriments importants pour une meilleure santé (acides aminés, vitamines, minéraux, mono et polysaccharides, enzymes). La présence de choline contribue au contrôle du cholestérol, permet un bon fonctionnement du foie et participe au processus de mémorisation. L’Aloe vera s’avère particulièrement utile pour prévenir ou lutter contre la constipation. Le gel d’aloès améliore l’état des peaux matures, car il présente des propriétés de stimulation biogène. Il multiplie, par 7 ou 8, la production des fibroblastes, qui créent le collagène humain. Hydratant et émollient, il adoucit la peau irritée, brûlée en surface ou très sèche.

Propriétés médicinales

En utilisation interne :

Effet hypoglycémiant (baisse du taux de glycémie dans le sang) et hypocholestérolémiant (baisse des lipides)Gestion du diabète de type 2 et de l’hypocholestérolémie.

• Troubles gastro-intestinauxConstipation ponctuelle et flatulences.

• Effet antioxydantAgit contre le vieillissement cellulaire.

• AutresEfficace contre la fatigue chronique, la candidose et la parodontite. Son gel minimise les risques d’infection et comporte des propriétés nutritionnelles supérieures.

En utilisation externe :

Soulage les affections de la peau Acné, eczéma, psoriasis, brûlures, furoncles, démangeaisons.

• Effet analgésique léger → Douleurs articulaires, musculaires et névralgiques.

Utilisation et posologie

• En gel : Appliqué en minces couches directement sur la peau.

• En jus : 50 ml par jour maximum.

• Sous forme de gélules : 200 à 300 mg par jour.

Précautions d’emploi

Il est préférable de privilégier les marques qui ne contiennent pas d’aloïne et d'éviter les expositions au soleil après une application de gel d’Aloe vera sur la peau et en raison du risque de photosensibilisation.

 Contre-indications

La consommation de son latex ne convient pas aux femmes enceintes, aux jeunes enfants ainsi qu’aux personnes souffrant du syndrome de côlon irritable, d’ulcères, de troubles cardiaques ou rénaux. Il ne faut jamais en appliquer sur des lésions infectées.

Effets indésirables

Des crampes abdominales et des diarrhées peuvent survenir lorsque le latex d’aloé vera est utilisé en fortes doses ou pendant une longue période.

Interactions avec des plantes médicinales ou des compléments

Le gel et le latex ne doivent pas être pris en même temps que des plantes à effet laxatif, hypoglycémiant ou hypercholestérolémiant.

Interactions avec des médicaments

Il faut éviter de prendre le latex ou le gel en boisson en même temps que des médicaments à effet laxatif ou qui font baisser le taux de sucre ou de cholestérol.

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Le lactate de sodium

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Le lactate de sodium est le sel de sodium de l’acide lactique produit naturellement par fermentation des sucres. C'est un liquide clair, un peu visqueux et très légèrement odorant. En savonnerie, on l'utilise pour faire durcir les savons plus vite, les faire durer plus longtemps et leur donner un finit plus lustré. Les flacons vendus pour la cosmétique sont composés de 60% de lactate de sodium et 40% d'eau. C'est un produit soluble dans l’eau ou l’alcool.

Il s'utilise aussi dans la confection de soins (crèmes, lotions...etc à hauteur de 1 à 5%) pour ses propriétés humectantes notamment. Il peut remplacer la glycérine sans l'effet collant et lourd de cette dernière, avec une hydratation à plus long terme. Il possède également des propriétés bactériostatiques qui, par conséquent, peuvent conduire à une plus grande stabilité de la croissance bactérienne des formulations qui en contiennent.

Les effets dans les savons

• Sur les pigments et autres colorants, le lactate peut pâlir les teintes des pigments et des micas utilisés pour colorer les savons. Ces effets sont très légers et généralement imperceptibles.

• Dans les moules, la température augmente mais aucun signe de dégradation des fragrances ou autres n’a été observée. Le lactate aide au démoulage des savons fait dans des moules individuels.

• Le savon durcit beaucoup plus rapidement. Il est donc recommandé de les démouler et les couper dès que possible ; généralement au bout de 18h contrairement à 24/48h ou plus sans lactate.

• Les savons fait avec du lactate de sodium perdront moins d’eau et rétréciront moins qu’un savon fait sans.

• Il donne au savon un effet soyeux et un toucher doux en plus de lui donner des propriétés hydratantes et d'améliorer la quantité et la qualité de sa mousse.

• Attention, car il donne rapidement une pâte épaisse. Il est recommandé pour les savons qui n’ont pas besoin d’être travaillés et non pour les techniques de marbrage qui demandent une pâte plus liquide.

Comment l'utiliser ?

Il doit être ajouté à hauteur de 1 à 3% à la phase aqueuse (dans le liquide de dissolution avant d'ajouter l'hydroxyde) pour assurer une incorporation appropriée grâce à la chaleur. Le taux recommandé de lactate de sodium à utiliser est de 25g par kilo d’huiles utilisé dans la formulation.

Calculer la quantité à utiliser

Le lactate de sodium ayant une concentration de 60% ; pour obtenir 25g de lactate il faut diviser 25 par 0.6 ; ce qui donne approximativement 42g de lactate de sodium à 60%.

Ensuite pour déterminer la quantité à ajouter à ta recette, il faut faire le calcul suivant :

Poids total des huiles en kilo x 42 = Quantité de lactate en grammes à ajouter

Exemple pour 5 kilos d’huiles → 5 x 42 = 210 grammes de lactate de sodium

Calculer la réduction d’eau

Étant donné que le lactate de sodium contient 40% d’eau, il faut réduire la quantité d’eau utilisée dans la même proportion.

Poids de lactate en grammes x 0.4 = Quantité d'eau en grammes à soustraire

Exemple pour 210 grammes de lactate → 210 x 0,4 = 84 grammes d’eau à soustraire à la quantité d’eau totale prévue pour ta recette

De mon expérience personnelle, je ne fais plus la réduction d'eau recommandée. En ayant comparé les deux façons (avec réduction et sans), je ne note aucune différence au savon final ; par contre la trace arrive un peu moins rapidement et me permet donc de pouvoir un peu travailler ma pâte même s'il faut être rapide tout de même !

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Emulsions et émulsifiants

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Qu'est-ce qu'une émulsion ?

Techniquement, une émulsion est un mélange homogène de deux liquides non miscibles (qui ne se mélangent pas), comme l’eau et l’huile. Le mélange se stabilise grâce à un troisième ingrédient appelé émulsifiant.

Une émulsion s'emploie pour hydrater la peau ou les cheveux, mais aussi les nourrir, les protéger et lui apporter des actifs.

Elles ont de multiples champs d'application en cosmétique :

• Laits visage et corps

• Solaires (laits et émulsions sprayables)

• Maquillage (mascaras, fonds de teint, ombres à paupières crème)

• Crèmes de soin pour le visage

• Cold-creams, crèmes pour le corps et les mains

• Capillaire (après-shampoings, shampoings crèmes et masques crèmes)

Composition d'une émulsion

Phase aqueuse (eau, hydrolat, tisane, macérat aqueux...etc) → Elle peut être additionnée d'une gomme, d'une résine ou d'autres ingrédients selon la formule préparée. Sa fonction est d'hydrater la peau

Phase huileuse (huiles végétales, cires, macérats huileux...etc) → Elle est là pour nourrir et apporter confort et protection à la peau, ou encore pour nourrir, protéger et gainer le cheveu

Emulsifiant → Composé essentiel dans la réalisation de l’émulsion, il permet de mélanger de façon stable et homogène la phase aqueuse avec la phase huileuse. Les émulsifiants sont des molécules amphiphiles, c'est-à-dire qu’elles présentent deux parties de polarité différente, l’une lipophile (qui a une affinité avec les matières grasses) et l’autre hydrophile (qui a une affinité avec l’eau)

Actifs → Ils donnent à la préparation des propriétés bien précises

Conservateur → Indispensable dans une formule contenant une phase aqueuse

Selon tes besoins, la texture et le toucher final que tu souhaites mais surtout l'émulsifiant que tu choisis, tu dois impérativement te référer à la fiche technique de celui-ci pour savoir quel type d'émulsion tu dois réaliser et les pourcentages conseillés pour obtenir le résultat que tu souhaites.

Emulsion huile dans eau

Plutôt conseillée pour les peaux normales à mixtes, elle contient en général 60% de phase aqueuse pour 30% de phase huileuse. Sa texture dépend de l'émulsifiant et des huiles choisies.

Emulsion eau dans huile

Plutôt conseillée pour les peaux sèches, très sèches ainsi que dans les conditions extrêmes car elle contient un fort pourcentage de phase huileuse alliant huiles, beurres et cires. Sa texture est riche et très protectrice.

Emulsion à froid

Elle convient à tous les types de peaux et contient un pourcentage de phase aqueuse important. Sa texture est fraîche et plus ou moins gélifiée.

Technique d'émulsion en one-pot

• Dans un même récipient faire chauffer au bain-marie à 70°C l'ensemble des ingrédients de la phase huileuse et de la phase aqueuse en remuant sans arrêt.

• Hors du bain-marie, agiter vigoureusement pendant environ 3 minutes. L'émulsion va blanchir et passer par une phase légèrement gélifiée et visqueuse, puis elle va s'homogénéiser. Continuer de battre jusqu'a refroidissement complet (là tu verras tout l'intêret de l'achat d'un fouet émulsionneur). Ne surtout pas placer le récipient dans un bain froid ou au frigo pour accélerer le refroidissement ! C'est une grave erreur. Pour qu'une émulsion soit stable et ne déphase pas, il faut un refroidissement naturel.

• Ajouter les actifs et le conservateur puis éventuellement les huiles essentielles, fragrances, colorants...etc puis mettre en pot.

Technique d'émulsion en 2 phases à 70°

• Faire fondre séparément, d'une part, l'émulsifiant dans la phase huileuse et, d'autre part, la phase aqueuse au bain-marie à 70°C.

• Lorsque les deux phases sont à la même température, les ôter du bain-marie et verser lentement la phase aqueuse dans la phase huileuse en agitant vigoureusement pendant environ 3 minutes. L'émulsion va blanchir et passer par une phase légèrement gélifiée et visqueuse, puis elle va s'homogénéiser. Continuer de battre jusqu'a refroidissement complet (là tu verras tout l'intêret de l'achat d'un fouet émulsionneur). Ne surtout pas placer le récipient dans un bain froid ou au frigo pour accélerer le refroidissement ! C'est une grave erreur. Pour qu'une émulsion soit stable et ne déphase pas, il faut un refroidissement naturel.

• Ajouter les actifs et le conservateur puis éventuellement les huiles essentielles, fragrances, colorants...etc puis mettre en pot.

Techhnique d'émulsion en 2 phases : l'une à 70° et l'autre à froid

• Dissoudre dans un bain-marie à 70°C, l'émulsifiant, la moitié de la phase aqueuse de la formule et les éventuels beurres (si la phase aqueuse se compose d'eau minérale et d'hydrolat, incorporer de préférence l'eau minérale et garder les hydrolats pour l'ajout à froid).

• Hors du bain marie, ajouter les éventuels actifs liposolubles ou dispersibles dans une phase grasse, en mélangeant constamment pour bien homogénéiser la préparation. Si elle commence à figer, la remettre dans le bain marie quelques secondes pour la re-liquéfier. Continuer de battre jusqu'a refroidissement complet (là tu verras tout l'intêret de l'achat d'un fouet émulsionneur). Ne surtout pas placer le récipient dans un bain froid ou au frigo pour accélerer le refroidissement ! C'est une grave erreur. Pour qu'une émulsion soit stable et ne déphase pas, il faut un refroidissement naturel.

• Une fois l'émulsion refroidie, ajouter progressivement en mélangeant bien les huiles végétales et ensuite la seconde moitié de la phase aqueuse (ou les hydrolats).

• Ajouter le reste des actifs et le conservateur puis éventuellement les huiles essentielles, extraits aromatiques ou fragrances.

Il existe d'autres techniques selon les émulsifiants disponibles mais celles-ci sont les plus courantes, tu les retrouveras dans la plupart des recettes !

Astuces si tu n'as pas de thermomètre

One-pot → Retirer du bain-marie dès que tous les ingrédients sont fondus.

2 phases → Choisir des récipients inox et placer la phase aqueuse dans le bain-marie 2mn avant la phase huileuse. Retirer la phase aqueuse quand elle commence à frémir et la phase huileuse quand elle est totalement fondue.

 

Ci dessous, j'ai répertorié de manière alphabétique pas mal d'émulsifiants, co-émulsifiants, cires émulsifiantes et agents de textures que tu pourras retrouver sur les sites marchands. Seuls ou en association, ils permettent de diversifier les émulsions selon le type de peau et l'effet recherché. Je n'y ai pas inclu ceux pour les cheveux (BTMS, conditionneur végétal, conditioner emulsifier) car il en existe très peu comparé à ceux pour la peau.

Acide StéariquePeaux sèches, déshydratées ou sensibles

Alcool cétéaryliqueTous types de peaux

Alcool cétyliquePeaux sèches

Bergamuls ET-1Peaux grasses

Ceralan / Cera bellinaPeaux sèches, matures ou sensibles

Tego CG 90 / VegemulsePeaux sensibles

Cire n°1 / PolawaxPeaux normales à sèches

Cire n°2 / XylianceTous types de peaux

Cire n°3Peaux normales, mixtes ou grasses

Coeur de crèmeTous types de peaux

Dermofeel PPTous types de peaux

Dermofeel PRTous types de peaux

Dermofeel GSC / DermomulsePeaux sensibles ou irritées

EcomulsPeaux sèches

Emul'minuteTous types de peaux

Emulsan / Tego care PSPeaux sèches ou matures

Emulsifiant MFTous types de peaux

Ester de sucrePeaux normales, mixtes, grasses ou sensibles

LamecremePeaux sèches ou irritées

Lecithine de sojaPeaux sèches, déshydratées ou sensibles

Montanov 68Tous types de peaux

Montanov LTous types de peaux

Olive douceurPeaux sensibles ou fragilisées

Olive protection / Olivem 900 / Emulpharma 90Peaux sèches, très sèches ou conditions extrêmes

Olivem 1000Tous types de peaux

Stéarate de glycéryl / Emulsifiant VETous types de peaux

Sucragel AOF / Gelisucre / Sucramule / Cold emulsifierTous types de peaux

TegomulsPeaux mixtes, grasses ou à problèmes

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Le pH

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Le pH (potentiel Hydrogène) est un paramètre qui permet de définir si un milieu aqueux est acide ou basique. L'eau pure à 25°C a un pH égal à 7 ; c'est cette valeur qui a été choisie comme référence d'un milieu neutre. Un pH inférieur à 7 caractérise un milieu acide, un pH supérieur à 7 un milieu basique (ou alcalin).

Une peau en bonne santé a un pH légèrement acide, atteignant au maximum des valeurs de 6 à 6.5. C'est ce qui permet au film hydrolipidique d'assurer une défense naturelle contre le développement des bactéries avec lesquelles nous sommes quotidiennement en contact.

Cette défense se construit peu à peu ; le pH de la peau d'un bébé est proche de 7. Il atteint son équilibre à la puberté, pour se rapprocher d'une moyenne de 5.5 (sauf sous les aisselles, entre les doigts et les orteils, et les parties intimes).

La peau a donc un pH acide et l'augmenter en y appliquant des cosmétiques basiques diminue l’intégrité de la barrière cutanée et favorise l’évaporation d’eau à travers la couche supérieure de l’épiderme ce qui se traduit par la desquamation et certaines affections de la peau (dermatite, acné, candidose...). Un pH plus alcalin peut aussi se traduire par de vraies maladies de la peau.

Les produits cosmétiques (sauf exceptions très spécifiques comme dans le cas des liniments) se doivent d'avoir un pH qui ne vient pas mettre à mal l'équilibre du film hydrolipidique. Il est donc essentiel de mesurer le pH de tout produit contenant une phase aqueuse en fin de préparation et de le rectifier si nécessaire.

Les fourchettes préconisées

5.5 à 7 pour une crème visage

5 à 7.5 pour une crème corporelle

5 à 7.5 pour un gel douche

5 à 7 pour un shampoing

4.5 à 5.5 pour un produit d'hygiène intime pour les femmes en âge de procréer

6.5 à 7 pour un produit d'hygiène intime pour les petites filles et les femmes ménopausées

5 à 7.5 pour un soin non rincé

Pour vérifier le pH, le plus simple sont les bandelettes, peu onéreuses et très facilement trouvables. Attention, on ne trempouille pas le papier dans sa formule ! On prélève un peu de préparation (avant de la colorer !) avec un ustensile désinfecté et on l'applique sur le papier, on attend une petite minute puis on compare avec l'échéancier fourni.

• Entre 1 et 7 = pH acide

• Egal à 7 = pH neutre

• Entre 7 et 14 = pH basique (ou alcalin)

Avec quoi réguler le pH ?

On peut acidier avec du jus de citron, du vinaigre d'alcool, de l'acide lactique ou encore de l'acide citrique.

Pour alcaniliser on ajoutera de l'eau de chaux ou du bicarbonate.

On incorpore par toute petite quantité ou au goutte à goutte en vérifiant le pH après chaque ajout en ayant pris soin d'avoir bien mélangé jusqu'à obtention du pH voulu.

Pour simplifier, voici deux petites recettes beaucoup plus pratiques d'utilisation. Tu fais tiédir l'eau au bain-marie puis tu y dilues la poudre, tu ajoutes le conservateur et hop en flacon compte-gouttes !

Acidifiant

• 50g d'eau minérale

• 5g d'acide citrique

• 0.5g de conservateur cosgard

Alcalinisant

• 50g d'eau minérale

• 5g de bicarbonate de soude

• 0.5g de conservateur plantaserv (ne peut pas être substituer par un autre conservateur)

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Les substances parfumantes allergènes

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Les allergies de contact aux produits cosmétiques sont très courantes (2% de la population européenne serait affectée) et peuvent entre autres provoquer de l’eczéma. Dans 45% des cas, ces allergies sont dues aux substances parfumantes contenues dans des produits cosmétiques (viennent ensuite les conservateurs avec 21% et les émulsifiants avec 10%).

Suite à la directive 2003/15/CE, depuis le 11 mars 2005, 26 substances, ayant entre autres des propriétés parfumantes ou aromatiques, identifiées comme étant potentiellement allergènes, doivent figurer en clair dans la liste des ingrédients, quelle que soit leur fonction, dès que leur concentration dépasse 0,001% dans les produits non rincés et 0,01% dans les produits rincés. Parmi ces 26 substances figurent les 8 qui font partie de "Fragrance Mix" le produit que les médecins utilisent sous forme de patch pour savoir si un sujet est allergique au parfum de manière générale. Entre 1 et 2% de la population serait allergique à ce mélange (si on se limite aux personnes souffrant d’eczéma, cette fourchette monte entre 5 à 10%). 18 de ces substances existent à l’état naturel (ce qui ne veut pas dire que l’on ne peut pas les synthétiser).

Liste des 26 substances allergènes

Amyl CinnamalNon naturel → Allergène fréquent

Benzyl Alcohol Abricot, amande, pomme, banane, cassis et mûre → Allergène fréquent

Cinnamyl AlcoholJacinthe → Allergène fréquent

CitralPamplemousse, orange, abricot, cassis, raisin, kiwi, mangue, gingembre, melon, prune, framboise et rose → Allergène fréquent

EugenolClou de girofle, cannelle, marjolaine, muscade, piment rouge et rose → Allergène fréquent

HydroxycitronellalNon naturel → Allergène fréquent

IsoeugenolYlang-ylang → Allergène fréquent

Amylcinnamyl AlcoholNon naturel → Allergène fréquent

Benzyl SalicylateFleur de pommier et jasmin → Allergène fréquent

CinnamalCannelle → Allergène fréquent

CoumarinNaturel → Allergène fréquent

GerianolPomme, abricot, cassis, mûre, coriandre, gingembre, thym, géranium, rose, palmarosa, ylang-ylang → Allergène fréquent

Hydroxyisohexyl 3-Cyclo Hexene CarboxaldehydeNon naturel → Allergène fréquent

Anise AlcoholTomate et miel

Benzyl CinnamateNaturel

FarnesolRose

Butylphenyl MethylpropionalNon naturel

LinaloolBois de rose (80%), lavande (30%), lavandin (30%), banane, mûre, myrtille, pomme, abricot, thym, rose, palmarosa et ylang-ylang

Benzyl BenzoateNaturel

CitronellolPomme, abricot, cassis, mûre, myrtilles, orange, fruits de la passion, pêche et rose

Hexyl CinnamalNon naturel

LimoneneCitron

Methyl 2-OctynoateNon naturel

Alpha-Isomethyl IononeNon naturel

Evernia PrunastriMousse de chêne et lichen

Evernia FurfuraceaNaturel

Veille à bien lire les informations contenues sur les emballages et contenants des fragrances que tu achètes et précises aux personnes à qui tu fais profiter de tes produits, s’il y a lieu, que ceux-ci contiennent des substances allergènes. De manière verbale et, également, en joignant une étiquette avec la composition détaillée de ta formule.

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Entretien ménager : les indispensables

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Se lancer dans la conception de tes propres produits ménagers implique d’avoir quelques indispensables dans tes placards. Voici une petite liste d'ingrédients polyvalents et de leurs propriétés afin d’être paré ! Ils te permettront de réaliser crème à récurer, produit vaisselle, assouplissant, pierre d'argile, lessive...etc.

Tu peux trouver la plupart d'entres eux dans un magasin bio près de chez toi ou à défaut, sur internet.

Bicarbonate de soudeDégraissant, nettoyant, détachant, blanchissant doux, anti-odeur, neutralisant des acides, adoucisseur d’eau, fongistatique, récurant et abrasif doux

Cristaux de soudeDégraissant, nettoyant puissant, détachant, blanchissant, adoucisseur d’eau et fongicide

Percarbonate de soudeDétachant, blanchissant puissant, désinfectant, antibactérien, fongicide, désodorisant, dégraissant et nettoyant puissant

Savon ménager et savon noirNettoyant, dégraissant et détachant

Vinaigre blanc et acide citriqueAcidifiant, détartrant, élimine la rouille, effervescent au contact de bicarbonate ou cristaux de soude, neutralisant de calcaire et assouplissant pour les vêtements

Carbonate de calciumAbrasif très doux pour les surfaces fragiles

Argile blancheAbsorbante de graisses et impuretés, dégraissante, abrasif doux et apporte de la consistance aux mélanges

Huile essentielle de citronParfume, désodorise, antiseptique, antibactérienne, antivirale et assainit l’air

Huile essentielle de lavandin et lavandeBonne odeur de propre, antiseptique et éloigne les moustiques

Huile essentielle de tea treeAntibactérienne et antifongique

Huile essentielle d’eucalyptus radiéParfume et rafraichit, antiseptique et assainit l’air

Huile essentielle de pin sylvestreParfume et rafraichit, antiseptique et assainit l’air

Huile essentielle de citronnelle et lemongrassAnti-moustique et éloigne les insectes

Huile essentielle de cèdre de l’atlasAnti-mites, rafraichit et assainit l’air

Huile essentielle de laurier nobleAntibactérien et fongicide

Huile essentielle de pamplemousseParfume, désodorise et antiseptique

Cette liste est non exhaustive, il s'agit du B.A.BA pour démarrer. Il existe un très grand nombre d'autres produits dont tu prendras connaissance au fur et à mesure de tes découvertes sur la blogosphère !

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Produits et accessoires pour débuter

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Il n'est pas toujours évident de savoir par où commencer et dans quoi investir pour débuter. Je te donne ici le kit parfait du débutant ! Il te permettra de concevoir tes premières crèmes, shampoings...etc et de te sentir plus à l'aise face à la multitude de matières premières proposées chez les divers vendeurs. Plus tu prendras confiance, plus tu agrandiras cette liste au fil de tes envies de nouvelles expériences.

 Je te conseille toutefois de faire attention à ce que tu achètes, au début, on a envie de tout et on achète bien souvent n'importe quoi. Il ne faut pas acheter tel ou tel ingrédients en se disant "tiens je ne l'ai pas celui-là !" ou "il a l'air intéressant, je le prends je verrai ce que j'en fais" NON ! Ne fais jamais ça !

Beaucoup ont les mêmes propriétés et deviennent donc double emploi, ce qui est totalement inutile et pour ton portefeuille, et pour ton placard, qui n'a pas besoin d'être plein à craquer car ce sont des matières fragiles.

Réfléchis à ce dont tu as réellement besoin et commande en fonction sans te fier aux propositions parfois alléchantes des commerces, ou à leur suggestions !

Prêt pour la liste ? On y va !

Ce que tu as certainement déjà à la maison

• Casserole

• Récipients en inox ou verre de plusieurs tailles

• Fouet

• Spatule maryse

• Batteur et mixeur plongeur électrique

• Petit entonnoir

• Pots en verre vides (miniatures, petits et grands)

• Bocaux en verre

• Anciens contenants vides (gel douche, crème, lessive liquide...etc)

• Alcool à 70°

• Moule individuel en silicone

 

Ce dont tu as besoin pour bien débuter

• Balance de précision à 0.01g près

• Papier pH

• Gants en latex à usage unique

• Fouet émulsionneur

• Bécher

• Huile végétale adaptée à ton type de peau

• Huile végétale adaptée à ton type de cheveux

• Caprylis (agent émollient au toucher non gras)

• Beurre dur (karité, cacao...etc)

• Beurre mou (karité nilotica, mangue...etc)

• Cire émulsifiante*

• Emulsifiant BTMS

• Acide stéarique

• Glycérine végétale

• Hydrolat*

• Cire d'abeille

• Gomme xanthane

• Fragrance

• 1 ou 2 huiles essentielles*

• 2 ou 3 actifs*

• Colorant végétal

• Conservateur cosgard

• Tensioactifs solides SCI et SCS

• Arrow root

• 1 ou 2 poudres de plantes*

(* : A choisir en fonction du ciblage désiré)

Cela peut te paraitre beaucoup, mais c'est l'investissement de début, une fois que tu as tout ça, tu es tranquille et tu n'auras plus qu'à acheter au besoin par la suite !

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Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF)

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Avant de débuter, il est nécessaire de prendre connaissance des règles d’hygiène optimales en cosmétique homemade appelées Bonnes Pratiques de Fabrication ou BPF. Les respecter augmentera considérablement la durée de conservation de tes produits même si tu y ajoutes un conservateur naturel. Les formules contenant une phase aqueuse (eau, hydrolat...) sont très sensibles aux microbes. Il est donc indispensable de suivre une hygiène parfaite !

Avant

  • Pour tout ce qui est en plastique ou silicone, nettoyage à l'eau savonneuse suivi d'un séchage à l'aide d'un chiffon propre non pelucheux et désinfection à l'alcool à 70°.
  • Pour tout ce qui est en verre ou inox, stérilisation pendant 10mn dans de l'eau bouillante suivi d'un séchage à l'aide d'un chiffon propre non pelucheux et désinfection à l'alcool à 70°.
  • Nettoyage à l'eau savonneuse du plan de travail et de la balance suivi d'un séchage à l'aide d'un chiffon propre non pelucheux et désinfection à l'alcool à 70°.
  • Lavage minutieux des mains au savon (sans bijoux) suivi d'une désinfection au gel hydroalcoolique puis du port d'une paire de gant à usage unique.
  • Port d'un masque et de lunettes de protection si la formule contient des produits pulvérulents (SCI, poudres ayurvédiques...) et d'une combinaison à usage unique ainsi que de chaussures fermées si utilisation de produits dangereux (soude...).

Pendant

  • On évite de travailler au courant d'air sauf exceptionnellement lors de certaines étapes en savonnerie.
  • Utilisation d'ustensiles uniquement en inox, silicone ou verre pour prélever les matières premières et faire les mélanges. On n'utilise jamais le même ustensile pour différents produits.
  • On ne met jamais les doigts dans la préparation, même avec des gants !
  • On évite les va-et-vients au dessus de la préparation.
  • Lors du transfert, si on met de la préparation sur l'extérieur du contenant ou autre, on essuie le surplus à l'aide d'un chiffon propre non pelucheux imbibé d'alcool à 70°.

Après

  • Nettoyage de tout le matériel utilisé à l'eau savonneuse suivi d'un séchage à l'aide d'un chiffon propre non pelucheux et d'une désinfection à l'alcool à 70°.
  • Cas particulier de la savonnerie : vaporiser du vinaigre blanc sur les ustensiles et récipients puis laisser agir 15mn avant de procéder au nettoyage comme indiqué ci-dessus.
  • Cas particulier de la cire : essuyer à chaud les ustensiles et récipients à l'aide d'un sopalin puis procéder au nettoyage comme indiqué ci-dessus.
  • Etiquetage du produit sans oublier la date de fabrication et la date limite d'utilisation.
  • Stockage des cosmétiques au frais de préférence (surtout ceux contenant une phase aqueuse importante) et conservation des savons sur des supports aérés (idéalement surélevés) dans un endroit frais et ventilé.
  • Surveillance de l’état des produits. Si, au cours de l’utilisation, tu remarques un changement au niveau de l’odeur, de la couleur ou même de la texture, il faut le jeter. Les cosmétiques faits maison ont une foule d’avantages mais ont aussi l’inconvénient d’être très sensibles aux bactéries, surtout ceux contenant de l’eau, puisqu’ils ne contiennent pas de conservateurs synthétiques. Dans le doute, il vaut toujours mieux s’abstenir. Même dans des conditions de stockage optimales, il arrive quelques fois qu’un soin tourne ou moisisse. De même pour les savons, ils peuvent être sujets à l'oxydation ou être caustiques (signe qu'il y a eu un loupé dans la recette ou encore que la soude a été mal dissoute), vérifier l'aspect régulièrement et s'assurer qu'ils ont utilisables en faisant le test de la langue. Si ça pique mais qu'il ne présentent pas un aspect suspect, les laisser curer quelques semaines supplémentaires puis vérifier de nouveau. Si ça pique encore, il faut les jeter.

A savoir

Les cosmétiques faits exclusivement d’huiles végétales et d’huiles essentielles se conservent très longtemps car ils ne contiennent pas d’eau et ne nécessitent donc pas d’ajout de conservateur.

Quelques conseils

  • Favorise des flacons airless ou à pompe qui seront plus faciles à nettoyer et désinfecter. Cela évitera également de mettre les doigts dans la préparation et donc d'y limiter l'introduction de microbes, ainsi ils se conserveront plus longtemps.
  • Fais de petites quantité qui seront rapidement utilisées. Il vaut mieux faire régulièrement tes produits plutôt que de voir grand et risquer de devoir jeter s'il n'est pas utilisé à temps ou s'il vire.
  • Certaines formules, comme les préparations à base d'huiles essentielles (qui peuvent endommager le plastique), nécessitent impérativement d'être conservées dans des flacons en verre teinté afin que la lumière n'altére pas leurs propriétés.
  • Certains ingrédients ne sont pas compatibles dans une même formule, réfléchis ta recette en consultant scrupuleusement les fiches techniques de chaque produit et pose-la sur papier avant de te lancer.

Le principal à retenir est là ! Tu trouveras des petits conseils et astuces par ci par là dans la lecture des mes autres articles !

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08.11.18

Réglementation cosmétique

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La cosmétique home made, appelée aussi DIY (Do It Yourself), a plus que jamais le vent en poupe ! Les cosméteuses ou tambouilleuses s’initient sur Internet ou lors de formations-ateliers, traquent leurs recettes auprès des plus expérimentées, achètent leur ingrédients chez Aroma zone, Huiles & Sens ou encore My Cosmetik, et se lancent dans leurs recettes. Mais pourquoi un tel engouement ? Tout d’abord, il y a l’envie de maitriser les produits que l’on se met sur la peau et surtout celle d’utiliser un minimum d’ingrédients, juste l’essentiel, pour apporter à sa peau ce dont elle a besoin. Ensuite, il y a l’aspect économique et enfin, la fierté d’avoir réalisé ses propres produits et de pouvoir le dire au monde entier !

Nombreux sont ceux qui offrent et vendent leurs produits sans connaitre les règles essentielles et surtout la loi ! C’est pour cela qu’ici, je vais te parler législation. Pour que tous ceux pensant "bien faire" prennent conscience qu’ils sont soit en faute, soit qu’ils risquent gros à distribuer leurs fabrications maison sans quelques petites vérifications obligatoires au préalable pour éviter d’éventuelles répercutions sur la santé de la personne recevant le fameux produit. Nous sommes tous différents et nos organismes ne réagissent pas de la même façon face à certains ingrédients cosmétiques utilisés et parfois très actifs. De même, certaines personnes peuvent avoir des allergies non connues auparavant et avoir des réactions pouvant mener à la mort.

Définition du mot "COSMETIQUE"

Selon le Code la Santé Publique, est considérée comme cosmétique : "Toute substance ou préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, notamment l’épiderme, les systèmes pileux et capillaires, les ongles, lèvres et les organes génitaux externes, ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger des odeurs corporelles".

Les différentes catégories
  • Crèmes, émulsions, lotions, gels et huiles pour la peau (mains, visage, pieds)
  • Masques de beauté, à l’exclusion des produits d’abrasion superficielle de la peau par voie chimique
  • Fonds de teint (liquides, pâtes, poudres)
  • Poudres pour maquillage, poudres à appliquer après le bain, poudres pour l’hygiène corporelle et autres poudres
  • Savons de toilette, savons déodorants et autres savons
  • Parfums, eaux de toilette et eaux de Cologne
  • Préparations pour le bain et la douche (sels, mousses, huiles, gel et autres préparations)
  • Dépilatoires
  • Déodorants et antisudoraux
  • Teintures capillaires et décolorants
  • Produits pour l’ondulation, le défrisage et la fixation
  • Produits de mise en plis
  • Produits de nettoyage (lotions, poudres, shampoings)
  • Produits d’entretien pour la chevelure (lotions, crèmes, huiles)
  • Produits de coiffage (lotions, laques, brillantines)
  • Produits pour le rasage (savons, mousses, lotions et autres produits)
  • Produits de maquillage et démaquillage du visage et des yeux
  • Produits destinés à être appliqués sur les lèvres
  • Produits pour soins dentaires et buccaux
  • Produits pour les soins et le maquillage des ongles
  • Produits pour les soins intimes externes
  • Produits solaires
  • Produits de bronzage sans soleil
  • Produits permettant de blanchir la peau
  • Produits antirides
  • Bougies de massage

A la question "Est-ce que je peux vendre les cosmétiques que je fabrique ?", il y a deux réponses : Oui et Non. Nous allons voir cela un peu plus en détail ci-dessous.

Si tu souhaites commercialiser tes produits, c’est-à-dire les vendre (à qui que ce soit, même des proches !) tu dois suivre une procédure strictement règlementée :

  • Avoir un établissement cosmétique déclaré
  • Nommer des responsables qualifiés (fabrication, conditionnement, contrôle qualité…etc)
  • Déclarer tes formules aux centre antipoison
  • Constituer et conserver un dossier pour chaque produit comprenant bon nombre d’élément obligatoires (évaluation de sécurité, méthode de fabrication, composition qualitative et quantitative…etc)

Avant de mettre un produit sur le marché :

  • Tu dois soumettre le produit à de nombreux test obligatoires selon l’usage prévu
  • Le contenant et l’emballage doivent comporter les coordonnées du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché
  • Vérifier que les produits sont conformes à la réglementation française et européenne
  • Les mentions suivantes doivent être inscrites en Français sur le récipient et l’emballage :
→ Date de durabilité minimale : "A utiliser de préférence avant fin"
→ Précautions particulières d’emploi et avertissements
→ Indication du pays d’origine pour les produits fabriqués en dehors de l’UE
→ La fonction du produit, sauf si cela ressort de la présentation du produit
→ Allégations et revendications : certaines allégations sont réglementées par le Code Produits Cosmétiques de l’ARPP (Autorité de Régulation de la Publicité Professionnelle). L’ANSM a également établit des recommandations concernant certaines catégories de produits cosmétiques

Consulte le document de l’ANSM pour connaître la réglementation en détail intégrant les nouvelles dispositions du règlement (CE) n°1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques

Autant dire que tu auras bon nombre de démarches obligatoires pour vendre tes produits en toute conformité !

En cas de contrôle ou de dénonciation de tes activités, si tu vends sans avoir rempli au préalable toutes les démarches nécessaires, tu peux être condamné à 2 ans de prison et 30 000€ d’amende, d’une interdiction de vendre tes produits et de la confiscation de toute la marchandise destinée a être vendue illégalement, sans compter les dommages et intérêts en cas de dommages causés à un tiers par l’utilisation de tes produits.

Cependant, il n’existe, à ce-jour, aucune loi interdisant de les offrir. Toutefois, assure-toi de respecter ces quelques règles :

  • S'assurer que la personne n’a pas d’allergie connue
  • Vérifier ses besoins cosmétiques (type de peau, de cheveux…etc)
  • Eviter les ingrédients réputés sensibilisants ou allergisants (notamment les huiles essentielles)
  • Réaliser tes produits dans des conditions optimales d’hygiène et en suivant les bonnes pratiques de fabrication
  • Vérifier que ton produit est stable et inoffensif (offre un produit que tu as déjà testé et approuvé)
  • Faire une étiquette produit indiquant la liste complète des ingrédients (et la notice d’utilisation si besoin)
  • Demander à la personne de faire un test cutané pendant 24h sur une petite zone avant d’utiliser ton produit sur une zone étendue
  • L’avertir que si le produit change d’odeur ou de texture, il faut le jeter

En cas de problème avec le produit cosmétique offert (mauvaise formulation, allergie, surdosage d’ingrédients), tu engages ta responsabilité civile. Il faudra faire intervenir les assurances auxquelles tu as souscrites pour réparer les dommages causés au tiers.

Posté par AudLy à 17:34 - - Commentaires [1] - Permalien [#]
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